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武漢服裝批發市場之漢派服裝來的尷尬

發布日期:2015-05-28

武漢整個服裝行業行情怎樣呢,武漢服裝批發市場生意怎樣,2015國內服裝業都不太景氣,漢派服裝,曾經作為一個標簽,在服裝江湖叱咤風云。今天,這個標簽的成色已顯黯淡。“漢派服裝怎么了?”無數業界人士、消費者在追問。本報記者歷時近一個月,先后深入武漢服裝設計、生產、銷售等各個環節,試圖尋找答案。

  華服霓裳的T臺,設計是幕后的靈魂。讓我們先從武漢的服裝設計說起吧,武漢是華中地區最大的服裝設計人才培訓基地。然而,和往年一樣,大部分畢業生的就業目標仍然集中在北上廣等城市。

作為第五、十一屆“中國十佳時 裝 設 計師”,王鴻鷹的名字早被業界熟知。但很多人不知道,如今是香港MYTHE CO.設計公司設計總監的她,畢業于武漢紡織工學院(武漢紡織大學前身),曾是知名漢派品牌“太和”的首席設計師。

  由于王鴻鷹常年在香港、深圳等地工作,記者通過電子郵件對她進行了采訪。談及當年在太和的經歷,王鴻鷹說:“如果不是這次采訪,封存了十幾年的在武漢太和工作的記憶都不可能被翻開。回想當年,心中充滿了感慨、感激和無奈。”

  1996年,王鴻鷹畢業。那時,沿海地區服裝業發展已經十分發達,但多以代加工或出口為主,企業模式較為單一。王鴻鷹不想一開始工作,設計思維就有太多束縛,希望先在企業工作學習,提升設計水平。此時,正逢漢派服裝迅速發展,很多女裝企業開始啟用設計師,這堅定了王鴻鷹留在武漢的決心。

  太和是當時武漢最出名的女裝品牌。進入太和后,王鴻鷹像一塊海綿,充分吸收各種養分。“曾經的太和很輝煌,是當時國內女裝業的先驅,設計師是從法國請來的,企業生產管理請日本人來指導,營銷則由臺灣專家負責。即便放在今天,也算得上大手筆、大魄力。”

  本想學習一二年再出去,沒想到在這里學到和得到了太多的東西。在太和,王鴻鷹接觸到張肇達、宋昕等知名服裝設計師,她不斷向他們請教,提升設計才能。“見證了太和從小的老公司搬進工業園區,從區域品牌到國內一線品牌。而我也從剛畢業的一個文弱無名的小女孩到當時的‘全國十佳時裝設計師’。我取得的榮譽,確實離不開太和這個團隊和平臺,很感謝當時的董事長丁鳳蘭女士,這份感激之情藏了十幾年都沒機會當面說出來。”

  王鴻鷹的事業順風順水,但在2001年初,她還是選擇了離開。“當時太和在全國的影響力還很強,選擇離開也是掙扎了很久。”那一年,中國女裝迎來了一個重要的轉折點,市場對女裝進行了細分,并涌現了諸多新品牌。作為設計師,王鴻鷹坦言,當時太和的定位沒有很好的從職業女裝為主轉化為裝扮職業女性為主,整體形象和檔次也沒有進一步提升,而她更希望從產品的時尚性和豐富性方面拓展,于是離開了武漢。

  離開太和后,王鴻鷹去了杭州,創建了一個新的品牌I’VE。兩年后,她在香港和廣州又創立了MYTHE CO.設計公司,協助諸多品牌取得飛躍發展。除了為品牌進行一些設計服務,王鴻鷹也按照自己的喜好和個性,進行原創設計研究,并做一些個性訂制。

圖為:王鴻鷹
 

為何近8成設計師出走

  讓我們來看這樣一組令人眼熱的數據:

  在武漢,14所高校設置了服裝設計、服裝藝術、服裝表演等多個涉及服裝的相關專業;

  每年,培養服裝及相關專業本科生2000余名,專科生多達6000余名;

  武紡大、湖北美院、江漢大學的服裝設計專業在全國院校中排名前10;

  截至2013年,僅武紡大就培育出30多位國家級設計金獎得主、11位全國服裝設計及表演類冠軍,獲得100多項服裝設計大賽獎項……

  說武漢是“服裝業人才的搖籃”,一點也不為過。

  與此相對應的,卻是另一個讓人嘆息的數據—每年,武漢有近8成年輕設計師出走。

  武漢市服裝設計師協會會長趙軍介紹,有著如此強大的服裝科教優勢,武漢卻留不住專業人才。許多大學生畢業后選擇去沿海城市發展,回歸本土的設計師基本只在院校任教,少數留在武漢發展的,即便有自己的品牌,也都并非與本地企業合作。

  武漢服裝業為什么留不住設計人才?
“最主要的原因,還是本地的文化創意產業融合不夠,缺乏時尚氣息。和沿海等地相比,近年來,武漢服裝行業一直處于較低水平發展,更多的時候是進行批發交易,本土服裝企業對設計看得并不太重。另外一方面,作為剛畢業的設計師,他們從課堂走入市場,需要一個再學習的過程,武漢的時尚度不如沿海等地,他們更愿意走出去。當然,收入水平和沿海地區有差距,也是出走的一個原因。”趙軍認為。

  湖北美術學院服裝系主任李海兵說:“產業體系不夠健全,本地的服裝企業老總對設計師培養不夠,而沿海地區的服裝企業,更注重品牌、品位的打造,能夠給年輕人提供很好的發展空間,所以年輕人更愿意去發展。”

  面對設計人才的流失,武漢服裝業是否意識到這種尷尬?這一現象的產生,是否還有深層次的原因

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